Щоб поміняти лампочку, вимкніть автомат у щитку, дайте лампі охолонути кілька хвилин і викрутіть її проти годинникової стрілки. Нову вкручуйте до відчутного упору, але без зусилля. Це для звичайного патрона E27 чи E14. У точкових світильниках лампа не викручується взагалі — вона знімається інакше, залежно від цоколя, і саме тут люди ламають і лампу, і світильник.
Нижче — порядок дій, таблиця цоколів із тим, як знімається кожен, окремо про точкові світильники в натяжній стелі, і що робити, коли лампочка не піддається або луснула в патроні.
Перед тим як лізти нагору: струм і драбина
Два ризики, про які в статтях про лампочки зазвичай не пишуть, хоча саме вони й травмують.
Чому вимикача на стіні може бути мало
Правила улаштування електроустановок вимагають двох речей: вимикач має розривати фазний провід, а різьбова гільза патрона — та сама, якої торкаються пальці, — має бути приєднана до нульового. Фаза йде на центральний контакт у глибині патрона.
У житті обидва правила порушують, і незалежно одне від одного:
- Вимикач розриває нуль. Світло гасне, лампа не горить, але фаза на патроні лишається.
- Фаза заведена на різьбу замість центрального контакту. Тоді металева гільза цоколя під напругою навіть при правильно підключеному вимикачі — доки ви не вимкнете автомат.
Звідси просте правило: якщо ви не знаєте, як зроблена проводка у вашій квартирі, — вимикайте автомат у щитку, і для звичайної заміни теж. Якщо все-таки міняєте при вимкненому вимикачі, тримайте лампу за скло або пластиковий корпус і не беріться за металеву гільзу цоколя. А щойно доводиться лізти всередину патрона — пальцями чи інструментом — автомат вимикати обов’язково, без варіантів.
Перевірте, що вимкнули потрібний автомат. Підписи на щитку часто не відповідають дійсності. Найпростіша перевірка — клацнути настінним вимикачем: світло не має вмикатися. І попередьте домашніх, щоб ніхто не ввімкнув автомат назад, поки ви на драбині.
Індикаторна викрутка — допоміжний засіб, а не заміна автомата. Неоновий індикатор може не показати наявну напругу: він працює через ваше тіло, і в сухому взутті, на дерев’яній підлозі чи в рукавичках просто не засвітиться. Тому спершу перевірте сам індикатор на завідомо живій розетці, і лише потім ним щось міряйте.
Драбина
Найімовірніша травма при заміні лампочки — не удар струмом, а падіння. Потрібна стійка драбина чи стрем’янка, а не табурет, не стілець на коліщатах і не край ванни. Не спирайтеся на світильник, карниз чи натяжну стелю. І не тягніться вбік: переставити драбину довше на десять секунд, ніж упасти.
Як поміняти лампочку: порядок
- Вимкніть живлення — автоматом у щитку, якщо не впевнені в проводці, і обов’язково автоматом для будь-яких робіт усередині патрона.
- Дайте лампі охолонути або візьміть її через суху тканину. Лампа розжарювання й галогенна після години роботи обпікають миттєво, а різкий перепад температури ще й може розколоти колбу в руках.
- Зніміть плафон, якщо він є. Частина плафонів тримається на защіпках, частина на гвинтах — не відламуйте, а роздивіться кріплення.
- Зніміть стару лампу — способом, який відповідає її цоколю, див. таблицю нижче. Гвинтову викручують проти годинникової стрілки, тримаючи за скло, а не за металеву гільзу.
- Огляньте патрон. Почорнілі або відігнуті контакти, оплавлений пластик, запах гару — сигнал, що справа не в лампі, і наступна перегорить так само швидко.
- Протріть світильник сухою ганчіркою від пилу — тільки знеструмлений і холодний. Вологою ганчіркою під напругою світильник не миють.
- Поставте нову лампу. Гвинтову закрутіть до упору, але без сили: перетягнутий цоколь прикипає до патрона й викручується вже тільки плоскогубцями.
- Увімкніть і перевірте. Не горить — вимкніть автомат і подивіться, чи до кінця стоїть лампа й чи не відігнутий центральний контакт у патроні. Підгинати його можна лише ізольованим інструментом і лише при вимкненому автоматі.
Таблиця цоколів: як знімається кожен
Саме тут найбільше поломок: людина намагається викрутити лампу, яка не викручується.
| Цоколь | Де стоїть | Як зняти |
|---|---|---|
| E27 | люстри, стельові й настінні світильники, вуличні | викрутити проти годинникової стрілки. Цифра — діаметр різьби в міліметрах |
| E14 («міньйон») | бра, настільні лампи, невеликі люстри | так само, проти годинникової стрілки |
| GU10 | точкові світильники на 230 В | натиснути вгору й повернути приблизно на чверть оберту проти годинникової стрілки, потім витягнути вниз |
| GU5.3 | точкові світильники, часто через трансформатор на 12 В | не крутити взагалі. Залежно від конструкції: відігнути стопорне кільце або пружинну скобу, лампа опуститься вниз, далі зняти її з двох штирьових контактів |
| GX53 | пласкі («таблетка») точкові світильники | повернути проти годинникової стрілки, доки штирі не стануть навпроти широких пазів — це менше за чверть оберту — і витягнути вниз |
| G9, G4 | галогенні капсули в люстрах і меблевому підсвіченні | витягнути прямо вниз, без обертання. Тримати тільки за цоколь |
| G13 | довгі люмінесцентні трубки | повернути трубку приблизно на 90° навколо осі й вийняти зі штирьових тримачів |
MR16 — це не цоколь. Позначення плутають постійно, і через це купують не ту лампу. MR16 — це типорозмір колби-рефлектора діаметром близько 51 мм, і такі лампи випускають і з цоколем GU5.3 (частіше на 12 В), і з GU10 (на 230 В). Орієнтуйтеся на цоколь і напругу, а не на слово «MR16» на упаковці.
Галогенні лампи не можна брати голими руками — ні старі, ні нові. Кварцове скло працює за дуже високої температури, а жир і солі зі шкіри спричиняють у цьому місці перекристалізацію кварцу: утворюється каламутна ослаблена пляма, вона перегрівається, і колбу може не просто вивести з ладу раніше, а розірвати. У відкритому світильнику це небезпечно. Беріть через серветку або в рукавичках, а якщо вже торкнулися — протріть колбу спиртом, поки вона холодна, і дайте спирту повністю висохнути до вмикання.
Точковий світильник у натяжній чи підвісній стелі
Тут додається два обмеження, яких немає в люстрі.
- Не тягніть світильник униз «щоб було зручніше». У натяжній стелі корпус тримається не на плівці, а на закладній платформі над нею. Плівка лише прорізана під нього й укріплена термокільцем. Смикнете корпус — витягнете платформу або надірвете плівку по кільцю, і це вже ремонт стелі, а не заміна лампи.
- Не перевищуйте потужність, указану на самому світильнику. Порівнювати треба реальні вати, а не «еквівалент 60 Вт» на упаковці: світлодіодна лампа з таким написом споживає 7–9 Вт і обмеження не порушує. Плівка ПВХ боїться нагріву, і саме тому в натяжних стелях галогенні лампи майже скрізь замінили світлодіодними — те саме світло при набагато меншому нагріві. Якщо у вас ще стоять галогенні, заміна на світлодіодні того самого цоколя і є найпростіше покращення.
Якщо світильник на 12 В (цоколь GU5.3), у стелі десь стоїть трансформатор. Лампа не горить, а з самою лампою все гаразд — річ найчастіше саме в ньому, і це вже не заміна лампочки.
Якщо лампочка не викручується
Найчастіша причина — цоколь прикипів до патрона: від нагріву або від того, що лампу закрутили із зусиллям. Порядок дій такий.
- Вимкніть автомат у щитку — не вимикач.
- Притримайте патрон або корпус світильника другою рукою. Інакше провертається весь патрон і скручує проводку всередині люстри — а це вже не заміна лампи.
- Візьміться за колбу біля самого цоколя, а не за верхівку. Так зусилля йде на різьбу, а не на скло, і колба не відривається від цоколя.
- Спробуйте похитати лампу в обидва боки, а не крутити в один. Зрушити прикиплу різьбу легше коливанням.
- Візьміть гумову рукавичку або силіконову підкладку — вони дають зчеплення, якого не дає суха долоня.
Три застереження. У світлодіодної лампи й «економки» корпус розбірний: тягнучи за розсіювач, ви розкриєте лампу й опинитеся руками біля плати — ще одна причина вимкнути автомат. Якщо лусне «економка», це розлита ртуть, див. окремий розділ нижче. І не заливайте в патрон WD-40 чи мастило: цю пораду дають в інтернеті, а вона і псує контакти, і пожежонебезпечна.
Якщо лампа не піддається й після цього — не додавайте сили. Колба лусне в руці, і ви перейдете до наступного розділу вже з порізами.
Якщо лампочка розбилася в патроні
У патроні лишився металевий цоколь із гострими краями скла. Порядок:
- Вимкніть автомат у щитку і перевірте індикаторною викруткою, що напруги немає — до того, як надягнете рукавички: у гумовій рукавичці неоновий індикатор не засвітиться в жодному разі, і ви отримаєте хибне «напруги немає».
- Підстеліть щось під світильником — газету, ганчірку. Скло сипатиметься.
- Одягніть щільні рукавички й окуляри. Окуляри потрібні не лише коли світильник над головою, а щоразу, коли докладаєте зусилля.
- Приберіть уламки скла з країв цоколя пінцетом або плоскогубцями.
- Викрутіть цоколь. Найнадійніше — вузькими плоскогубцями, захопивши край цоколя у двох точках, плавно проти годинникової стрілки, притримуючи корпус світильника другою рукою. Якщо цоколь м’який і мнеться, підійде винна пробка: щільно вставити в цоколь і викручувати разом із нею.
Чому тут потрібен саме автомат, а не вимикач. Плоскогубці всередині патрона легко торкаються одночасно різьбової гільзи й центрального контакту. Під напругою це коротке замикання з електричною дугою — опік рук і очей і зварені контакти патрона. Ізольовані ручки в плоскогубців цьому не заважають: вони захищають вас від струму через рукоятку, а не патрон від замикання.
Другий ризик — розпирати цоколь зсередини: так легко роздути гільзу патрона, і наступна лампа в ньому вже не триматиметься. Тому тиснути треба по краю, а не зсередини. І якщо цоколь провертається разом із патроном — зупиніться: далі потрібна не сила, а заміна патрона.
Про сиру картоплю, яку радять майже всюди. Порада популярна, але робоча гірше, ніж про неї пишуть. Зріз ковзає по гладкому металу; вологу ви заносите просто в патрон із контактами; щоб картопля вхопила, треба сильно тиснути вгору — тим самим зусиллям, яким зривають патрон; а якщо лопнула «економка», картопля й руки розмазують ртутьвмісний порошок. Плоскогубці або пробка дають те саме без цих чотирьох проблем.
Якщо після витягнення цоколя патрон оплавлений або контакти почорнілі, міняти треба патрон, а не лампу.
Окремо: якщо розбилася люмінесцентна лампа
Це єдиний випадок, коли уламки не можна просто змести й викинути. Люмінесцентні лампи — і довгі трубки, і компактні «економки» зі спіраллю — містять ртуть. Порядок нижче відповідає інструкції Агентства з охорони довкілля США (EPA) для розбитої компактної люмінесцентної лампи.
- Виведіть із кімнати людей і тварин, відчиніть вікно й вимкніть кондиціонер і примусову вентиляцію. Працюючий кондиціонер рознесе пару по всій квартирі — це той самий ефект, що й пилосос.
- Вийдіть і провітрюйте 5–10 хвилин, перш ніж починати прибирати.
- Не користуйтеся пилососом і не змітайте віником. Пилосос розганяє пари й забруднюється сам, віник розтирає порошок по підлозі.
- Зберіть уламки й порошок цупким папером або картоном, як совочком. Липкою стрічкою знімайте вже залишки, а потім протріть місце вологою серветкою.
- Складіть у скляну банку з кришкою або щільний пакет, що закривається, — разом із рукавичками, папером, стрічкою й серветками.
- Винесіть банку з житла одразу й помийте руки з милом. Провітрювати кімнату варто ще кілька годин.
Якщо лампа розбилася на килимі, пилососити його не треба; якщо довелося — потім пилосось із відчиненим вікном, а мішок викинь разом з уламками. Забруднений одяг чи постільну білизну не перуть у машинці.
Цілі перегорілі люмінесцентні лампи й «економки» теж не викидають у звичайне сміття — їх здають як небезпечні відходи. Куди саме, залежить від міста: питайте в ОСББ, ЖЕКу або комунальній службі поводження з відходами.
Лампи розжарювання й галогенні ртуті не містять — їхні уламки достатньо загорнути в щільний папір і викинути. Світлодіодні ртуті теж не містять, але й у звичайне сміття не йдуть: усередині плата драйвера, тобто це електронні відходи.
Яку лампочку купити на заміну
Три речі, які треба звірити, і саме в такому порядку.
- Цоколь — має збігатися дослівно: E27, E14, GU10, GU5.3, GX53, G9. Найпростіше взяти стару лампу з собою в магазин.
- Напруга. Для точкових світильників це критично: лампа в колбі MR16 буває і на 12 В (цоколь GU5.3), і на 230 В (цоколь GU10). Лампа на 12 В, увімкнена в мережу 230 В, згорить одразу.
- Яскравість — у люменах, а не у ватах. Вати показують споживання. Орієнтир: замість лампи розжарювання на 60 Вт беріть світлодіодну приблизно на 800 лм — вона споживатиме 7–9 Вт.
Четверте, не обов’язкове, але помітне — колірна температура: близько 2700 К дає тепле жовтувате світло, 4000 К — нейтральне, 6500 К — холодне біле. У межах однієї кімнати краще ставити лампи однакової температури, інакше різниця відтінків впадає в очі.
Типові помилки
- Крутити те, що не крутиться. GU5.3 і G9 із патрона витягуються, а не викручуються — спроба повернути ламає контакти.
- Затягувати гвинтову лампу з силою. Саме звідси беруться прикиплі цоколі через рік.
- Міняти лампу на гарячу. Опік і ризик, що колба лусне в руці.
- Брати галогенну колбу голими руками. Лампа відпрацює набагато менше, а може й розірватися.
- Лізти в патрон, вимкнувши лише вимикач. Якщо він розриває нуль або фаза заведена на різьбу — на патроні напруга.
- Покладатися на індикаторну викрутку як на достатню перевірку.
- Тягнути світильник із натяжної стелі вниз. Заміна лампи перетворюється на ремонт стелі.
- Міняти лампу з табурета чи краю ванни. Найчастіша травма тут — падіння, а не струм.
Коли це вже не заміна лампочки
Є ознаки, за яких далі має працювати електрик, а не господар: лампи перегоряють часто й підряд; із світильника чути запах гару; патрон оплавлений або контакти почорнілі; світло миготить після заміни лампи; цоколь провертається разом із патроном. Усе це — проводка або патрон, і нова лампочка тут нічого не змінить.
Питання й відповіді
Як поміняти лампочку в люстрі?
Вимкнути живлення, дати лампі охолонути, зняти плафон, якщо він заважає, і викрутити лампу проти годинникової стрілки, тримаючи за скло, а не за металеву гільзу. Нову закрутити до упору без зусилля. Якщо в люстрі галогенні капсули G9 — їх не викручують, а витягують прямо вниз.
Чи треба вимикати автомат, щоб замінити лампочку?
Якщо ви не знаєте, як зроблена проводка, — так, і для звичайної заміни теж. Вимикач може розривати нуль замість фази, а фаза може бути заведена на різьбову гільзу патрона — у будь-якому з цих випадків цоколь під напругою при погашеному світлі. Для робіт усередині патрона автомат вимикати обов’язково.
Як замінити лампочку в точковому світильнику?
Залежить від цоколя. GU10 — натиснути й повернути на чверть оберту. GX53 — повернути проти годинникової стрілки, доки штирі не стануть навпроти широких пазів, і витягнути вниз. GU5.3 не крутять узагалі: відгинають стопорне кільце або пружинну скобу, лампа опускається, і її знімають зі штирьових контактів.
Що робити, якщо лампочка не викручується?
Вимкнути автомат, притримати патрон другою рукою, узятися за колбу біля самого цоколя і похитати лампу в обидва боки замість того, щоб крутити в один. Гумова рукавичка додає зчеплення. Силу не збільшувати — колба лусне в руці.
Як викрутити розбиту лампочку з патрона?
Вимкнути автомат, перевірити відсутність напруги до того, як надягнете рукавички, прибрати уламки скла пінцетом і викрутити цоколь вузькими плоскогубцями за край, проти годинникової стрілки, притримуючи світильник другою рукою. Альтернатива — щільно вставлена винна пробка.
Яку лампочку взяти замість лампи розжарювання на 60 Вт?
Світлодіодну приблизно на 800 люменів із тим самим цоколем — вона споживатиме 7–9 Вт. Порівнювати треба люмени, а не вати: вати показують лише споживання.