Три способи, за зростанням точності: скріпкою — чи запускається взагалі, мультиметром — чи тримає напруги, під навантаженням — чи тримає їх, коли комп’ютер працює. Перший займає хвилину й не потребує нічого, третій відповідає на питання по-справжньому. Нижче — таблиця допустимих напруг із точними межами, порядок перевірки скріпкою і чесна відповідь, що саме можна й чого не можна дізнатися програмами.
Чи схоже це взагалі на блок живлення
| Симптом | Блок живлення? |
|---|---|
| Не вмикається зовсім, вентилятори мовчать | Імовірно так |
| Вимикається під навантаженням — у грі, при рендері | Дуже ймовірно |
| Перезавантажується без синього екрана | Імовірно |
| Клацання, писк, запах гару | Так, вимкнути з розетки |
| Сині екрани з різними помилками | Може бути, але частіше пам’ять |
| Не стартує після заміни відеокарти | Так, не вистачає потужності |
| Гальмує, але працює стабільно | Ні, річ не в ньому |
Спосіб 1. Скріпкою — без материнської плати
Відповідає на одне питання: чи запускається блок узагалі. Ні материнська плата, ні процесор для цього не потрібні — тому спосіб і годиться, коли комп’ютер не подає ознак життя й незрозуміло, що саме зламалося.
- Вимкнути з розетки й від’єднати всі роз’єми блока від плати та дисків.
- Знайти широкий 24-контактний роз’єм — той, що йде в материнську плату.
- Розігнути скріпку й вставити її кінці в контакт із зеленим дротом і в будь-який сусідній із чорним.
- Під’єднати до блока навантаження — старий корпусний вентилятор або непотрібний жорсткий диск. Без навантаження частина блоків не стартує або йде в захист.
- Увімкнути в розетку й клацнути тумблером на корпусі блока.
Вентилятор закрутився — блок запускається. Не закрутився — блок мертвий або в захисті, і далі перевіряти його сенсу немає.
Важливо розуміти межу цього способу: запуск не означає справність. Блок може стартувати й водночас просідати по напрузі під навантаженням — а це і є найчастіша несправність.
Спосіб 2. Мультиметром — напруги й допуски
Мультиметр у режимі постійної напруги, чорний щуп на будь-який чорний контакт (це спільний), червоний — на той, що перевіряємо.
| Лінія | Колір дроту | Норма | Допуск |
|---|---|---|---|
| +12 В | Жовтий | 12,00 В | 11,40 – 12,60 |
| +5 В | Червоний | 5,00 В | 4,75 – 5,25 |
| +3,3 В | Помаранчевий | 3,30 В | 3,14 – 3,47 |
| −12 В | Синій | −12,00 В | −10,80 – −13,20 |
| +5 В чергове | Фіолетовий | 5,00 В | 4,75 – 5,25 |
Лінія +12 В — головна: з неї живляться процесор і відеокарта, і саме вона просідає першою. Якщо під навантаженням вона падає нижче за 11,4 В — блок пора міняти, навіть якщо в спокої показує рівно 12,00.
Фіолетовий дріт — чергове живлення: воно є завжди, поки блок у розетці, навіть коли комп’ютер вимкнено. Якщо на ньому немає 5 вольт, комп’ютер не відреагує на кнопку ввімкнення взагалі.
Спосіб 3. Програмно — і що це насправді показує
Тут потрібна чесність, бо очікування зазвичай завищені. Програми не перевіряють блок живлення. Вони читають показання датчиків материнської плати — тобто те, що плата бачить на своїх входах, а не те, що видає блок.
- Похибка самих датчиків на материнських платах — до 5–10 %. Розкид легко перекриває весь допуск.
- Опитування раз на секунду: коротких просідань на частки секунди, від яких комп’ютер і перезавантажується, програма просто не побачить.
- Потужність і зношення за датчиками не визначаються ніяк.
Що програми таки корисно показують — динаміку. Запустіть HWiNFO64, HWMonitor або AIDA64, відкрийте журнал мінімальних значень і дайте комп’ютерові навантаження — гру або стрес-тест на пів години. Якщо мінімум по +12 В пішов нижче за 11,4 В, це вже привід брати мультиметр. Якщо все рівно — блок, найпевніше, ні до чого, і варто перевірити оперативну пам’ять.
Як дізнатися, який блок живлення стоїть
Окреме питання, і відповідь на нього незручна: програмами — ніяк. У блока живлення немає ні пам’яті, ні ідентифікатора, ні зв’язку з системою: він просто подає напругу. Жодна програма його модель не покаже, скільки б їх не ставили.
Єдиний спосіб — відкрити корпус і прочитати наклейку на самому блоці. Там указані модель, загальна потужність і, що важливіше, струм по лінії +12 В. Як за цими цифрами обирати новий — у статті про те, як вибрати блок живлення.
Техніка безпеки
- Не розкривати корпус блока. Конденсатори тримають заряд і після від’єднання від мережі — там сотні вольт.
- Усі перемикання роз’ємів — лише з висмикнутим шнуром.
- Не запускати блок скріпкою надовго без навантаження.
- Пахне гаром або чути клацання — одразу з розетки, далі не перевіряти.
Часті питання
Як перевірити лінію 12 вольт?
Мультиметром на жовтому дроті відносно чорного. Норма 11,40–12,60 В. Міряти треба під навантаженням: у спокої блок, що просідає, часто показує ідеальні 12,00.
Чи можна перевірити блок без мультиметра?
Лише скріпкою — і лише на «запускається чи ні». Напруги без приладу не виміряти; програми, як вище, показують датчики плати, а не вихід блока.
Як перевірити блок живлення ноутбука?
Це інший пристрій — зовнішній адаптер. Мультиметр на центральний контакт штекера й корпус: має бути напруга, вказана на самому адаптері, зазвичай 19–20 В, відхилення не більше 5 %.
Комп’ютер вимикається в іграх — точно блок?
Найчастіше так, але спершу виключіть перегрів: подивіться температуру процесора й відеокарти в момент вимкнення. Якщо температури в нормі, а вимкнення миттєве й без попередження — це блок.
Коротко
- Скріпка відповідає лише на «запускається чи ні», а не на «чи справний».
- Головна лінія — +12 В, допустимо 11,40–12,60 В.
- Міряти треба під навантаженням: у спокої несправний блок часто виглядає ідеально.
- Програми читають датчики материнської плати, а не блок; похибка до 10 %.
- Модель блока програмою не дізнатися — тільки за наклейкою на корпусі.
- Корпус блока не розкривати: конденсатори тримають заряд після вимкнення.